可能是全网最详细的拉萨旧城区攻略 | 这个冬天，来拉萨晒太阳（附北郊及布宫周边攻略）
整篇攻略有点长，共计2万2千字。
专栏文章不能直接添加目录，所以就只能辛苦你们手动搜索目录了（Ctrl+F）。
01 | 前言
02 | 关于我们
03 | 宏观 | 拉萨这座城
04 | 旧城区1天计划 | 这里“最拉萨”
05 | 穿行旧城区 | 八廓街上：窥见一角
06 | 穿行旧城区 | 八廓街外：深度游走
07 | 布宫&北郊 | 风景独好，景点人少
08 | 布宫周边0.5天计划 | 闹中取静，触碰信仰
09 | 北郊1天计划 | 风景独好，景点人少
10 | 彩蛋1号 | “燃灯节”现场报道
11 | 彩蛋2号 | 我在拉萨吃什么？
12 | 关于拉萨
· 01 | 前言
拉萨可以说是中国的城市里，最特立独行的一座。因为很少有城市，带有如此强烈的宗教色彩。
此外，3600米的海拔，1300年的历史，波谲云诡的历史变换，神秘莫测的人文风俗，使得这里成为了人们心里真正的第三极——可以仰视但难以深知，可以靠近但难以融入。
网上关于西藏的攻略很多，但关于拉萨一城的攻略，少之又少。去西藏的人很多也仅仅把拉萨作为中转的一站，粗略在八廓街、布达拉宫、大小昭寺打个卡，匆匆告别。特别是冬天，能想到去拉萨的人更是不多。但此时的西藏进入旅游淡季，消费水平属于全年最低水平，加之高原温暖的阳光（白天温度10℃以上），非常适合在全国雾霾的情况下，去高原晒太阳。
这次我在拉萨一共待了一周的时间，但其中几天因为生病，变成了拉萨市人民医院N日游。不过万幸，这次我最在意的拉萨老城区，可以说逛的非常之充分了。再加上这地方可以说是“最拉萨”的所在，所以很值得用这篇游记带大家看看所谓的拉萨人生活。至于大小昭寺、布达拉宫、罗布林卡这些地方，统统没去成，但以后机会多得是，不遗憾。
【这篇游记，我将推荐】
1条拉萨旧城区步行路线；
1条布达拉宫周边步行路线；
1条拉萨北郊一日游路线。
最后还有“燃灯节”现场彩蛋~以及在“在拉萨你该吃啥”指南
在推荐路线的同时，我会把每个景点的基本信息及背后的宗教历史故事穿插其中，尽量做到只需拿着这份游记，你就可以畅行上述地区。另外我标注我心中目的地的推荐指数（我没找到或没进去的，一律写“不详”），不过个人意见，仅供参考~
因为到底是游客，所以要说什么深入了解也谈不上，管中窥豹而已。但如果这篇游记能够抛砖引玉，让感兴趣的小伙伴和这座城市从此结下不解之缘，那就甚好了。
本文图片为手机拍摄，因为是攻略性质，所以力求还原真实目的地风光，故基本无后期。另外，寺庙内部大部分不允许拍照。
拉萨很多寺庙的关门时间都未必如网上说的那么准确，甚至我还赶上过不开门的情况（比如关帝庙）。所以尽量不要太晚参观，标注时间以LP2016版本为准给大家参考。
03 · 宏观 | 拉萨这座城
拉萨，意味“圣地”或“佛地”，兴建于公元7世纪松赞干布时期。此后又经历了超过400年的崩溃分裂局面，最终于公元17世纪噶丹颇章时期重为西藏首府，延续至今。时至今日，拉萨始终是藏民心中永恒的圣地。
拉萨老城区的格局呈双极空间形态，所谓“双极”即为以布达拉宫为核心的宗山行政区和以大昭寺为核心的寺院宗教区。其中，宗山代表统治中心，寺院代表精神中心。这使得整个城市形态趋向于双同心圆。
【可参考下图拉萨城市边界示意】
统治中心占据山体制高点，民众匍匐于其脚下，体现藏民对山石自然的崇拜及尚武精神。寺院作为城市中心，昭示着“天界”与“人界”的关系逐渐清晰，深层反映了藏民的原始宇宙观与佛教教义融合的进程。
而城市的竖向空间更体现了藏传佛教的“三界”之说，即：欲界、色界、无色界。
【可参考下图拉萨城市天际线示意】
位于空间最底层的是民居，象征“欲界”；山阜之上的寺院和宗山建筑居于中层，象征“色界”；两者之间通过漫长曲折的转经道相连，仿佛攀登天梯，寓意难以到达。而寺院顶部和宗山最高点建筑为顶层，象征“无色界”。
城市天际线的起伏层次感，暗指“三界”之间的落差与距离。
以大昭寺为中心的旧城区在过去多聚居农奴、手工业者、商人等平民阶级。这次我主要介绍的地方也就是这里。
在拉萨旧城区的城市建设和建筑设计上，处处力图彰显强烈的宗教观，或者说密宗的宇宙观。这里不得不提到一个词——曼陀罗。“曼陀罗”是佛教密宗构建的心中的宇宙，即为坛城，通常以圆形或方形为主。拉萨旧城区可以说是一个以大昭寺为中心的，巨大的坛城。
松赞干布时期，大昭寺东南西北四方分别建造了“四大宫殿”，形成了坛城平面，并通过纵横轴堆成强调了大昭寺的中心位置。在色彩上，大昭寺整体色彩艳丽，周围民居以白色起到烘托作用。
藏式建筑在颜色运用上，也秉承宗教感。白色为吉祥，用于大面积墙面上；红色为护法，视为无比尊贵的颜色；黑色为驱邪，用在建筑和外界联系的门窗上，以防外邪入侵。这三种颜色也分别代表了佛教世界中“天上”、“地上”、“地下”三层。另外需要说的一点，刚提到的红色和黄色都是只有寺院宫殿等高级建筑才能使用的颜色，与普通颜色地位不同。
04 · 旧城区1天计划 | 这里“最拉萨”
这次游览旧城区，我参考了LP手册里的地图，但通过对每处景点的实地考察，我做了删减建议给大家参考。
沿红色路线和序号基本可以扫遍旧城区比较有代表性的景区或建筑，这一圈下来是6.5公里，大约游玩半天。
但考虑到这些序号景点中不乏一些需要仔细浏览的好地方，而且老巷中更是有不少意外惊喜，所以我建议如果时间充足的话，拿出1整天来逛老城区不为过。
先来看内圈，也就是八廓街。基本就是绕着街来一圈就OK。
八廓街是随着大昭寺的修建和人们的朝圣而形成发展起来的，和拉萨建城一样，距今已有1300年历史。
在藏语中“八廓”的意思是“中转经道”，它与“囊廓（内转经道）”、“林廓（外转经道）”合称为拉萨古城围绕大昭寺形成的三条主要转经道。“廓”就是圆圈的意思。
其中，囊廓是指大昭寺里面的一圈转经回廊，是围绕释迦牟尼佛像的转经道。林廓的范围基本是环绕拉萨旧城区的一圈转经路，通常人们在重要宗教节日会沿着这条路线转经，如萨嘎达瓦期间。
外圈路线贯穿了拉萨旧城区的精华所在，其实就是在穿梭拉萨当地人的居民区。在这里，你会感觉到似乎有一点点贴近本地生活，而不再仅仅是奔波于景点打卡的游客。
下文景点除了那些“著名景点”，其他的基本都不要门票。
05 · 穿行旧城区 | 八廓街上：窥见一角
【下面部分的需要为LP地图中的序号，便于大家浏览】
1、大昭寺
门票：85元，讲解费100元
推荐指数：不详（虽然我没进去，不过应该当之无愧★★★★★）
开放时间：8:30-18:30
俗话说“先有大昭寺，后有拉萨城”。大昭寺据说是1300年前松赞干布为尺尊公主修建，寺内供奉珍贵的释迦牟尼12岁等身像，在藏传佛教中拥有至高无上的地位，是整个藏地最为辉煌的寺庙。
这次大昭寺没有来得及进去，门口确实磕长头的人特别多。不过和想象中有点不同的是，他们也不是没完没了的从早磕到晚，中途也会停下来聊天玩手机，所以会感觉磕长头是一种非常生活化、常态化的活动。
2、八廓大经轮
推荐指数：不详
厉害了，这地方我找了两圈都没找着，网上也没有找到图。后来查了下，是在东北角的白色房子内，应该在朗孜夏附近，大家可以留意一下。
3、清政府驻藏大臣衙门
推荐指数：★★★★（政治历史爱好者欢迎打卡）
开放时间：5月-9月 9:30-18:30；10月-次年4月 10:00-18:00
八廓街上一定不能错过的地方。驻藏大臣衙门是个很典型的藏族大院，因为后来翻修过，所以看起来富丽堂皇。
这地方基本能让你对清朝以来中央和西藏的关系窥见一二。
驻藏大臣是清代中央政府派驻西藏地方的长官，经逐步发展，他们的地位与达赖、班禅平等，总揽西藏地方人事、政权、财政、军事、司法、外交等一切重要政事权力。可以说，一个优秀的驻藏大臣对西藏地方稳定起到了举足轻重的作用。
驻藏大臣衙门古来为驻藏大臣办理公务使用，现作为陈列馆展出唐朝至清朝中央政府对西藏管辖治理的史料，并复原了一部分当年驻藏大臣办公生活的场景，陈列内容大都保存较好。
左右两旁的侧院几乎没有展览物品，现在大概是作为景区管理人员使用。看着院落里停放的电动车，不免会感慨时过境迁。
而衙门里的宁静和衙门外八廓街的喧嚣又形成鲜明的对比，历史的车轮始终前行，昔日的波澜壮阔与今日的繁华相比，早已隐于尘埃。
4、东苏拉姆墙
推荐指数：★★★
位于八廓北街的拐角处，参拜者众多。因为在拉萨拍照禁忌较多，所以这地方我没拍，但网上有这面墙的图片。
这面墙上的浮雕超华丽，浮雕上的神女即为“吉祥天女”班丹拉姆的女儿东苏拉姆神女。据说这位神女比较游手好闲，经常在拉萨街头闲逛，被班丹拉姆一怒之下赶出家门，只能靠沿街乞讨，通过人们施舍糌粑、酥油度日。后来，人们为了同情她，便形成了在这面墙上她的塑像前抹酥油、撒糌粑的习惯，并将此习惯保留至今。
这面墙由于就在八廓街上很显眼，并且色彩极为艳丽，如果拍照允许的话，感觉可以拍到好看的照片。此外，虽然只是一面墙，但跪拜信徒并不比庙里少，可见拉萨“圣城”之圣无处不在。
5、根敦群培纪念馆
推荐指数：★★★★★（颠覆你对西藏活佛的认识，可以了解半个世纪的西藏史）
开放时间：5月-9月 9:30-18:30；10月-次年4月 10:00-18:00
和驻藏大臣衙门一样，这里如果逛起来需要点时间。院子很像传统意义上的那种名人故居，如果对西藏历史感兴趣，可以来了解一下根敦群培。
【纪念馆内展品全部不能拍照，所以只拍了一张纪念馆建筑内景】
根敦群培的名字我是来到西藏才知道的。作为活佛转世，他尤为让人钦佩的是求学期间的博学、对于佛教蒙昧主义和贵族官僚主义的冲破，以及爱国主义情操。
根敦群培初在拉卜楞寺学习，后留学于印度、斯里兰卡。在西藏和印度历史、语言、宗教、考古、地理、医学、文学艺术等方面皆有高深造诣，并有多篇论著传世。
此外，作为藏族性学先驱，他作有《欲经》。毫不避讳的阐释两性交媾过程中的艺术，甚至有关于各种体位的记录，并引导人们达到高潮。其中，关于如何使女性欢快的部分，可以说是吹响了女性解放的号角。
在佛教方面，根敦群培强调僧人与活佛之间的平等，将佛学作为一种世俗的学问进行研究，而不再像过去一样，将佛教成为愚昧群众的统治阶级工具，盲目迷信。
根敦群培去世的原因是由于在麦克马洪线附近秘密考察，激起了英国人和噶厦政府的强烈不满，最终被囚禁致死。可以说，根敦群培以实际行动在那个主权意识薄弱的年代，维护了祖国领土完整，是个非常红色的爱国主义者。
根敦群培纪念馆主要展览了他的生平，包括他的绘画作品、留学日记、生活器物等，可以请个讲解70元。
根敦群培是个与众不同的活佛，通过他的一生，以小见大可以了解到1900-1950年期间，西藏跌宕起伏的历史以及宗教界的很多变化，建议游览。
以上是LP路线中，八廓街值得游览的地方。其实八廓街除了朝圣者外，整个街头已经和旅游商业街没有太多区别，街头的小店大多都会卖同质化的藏服、藏式纪念品或者义乌小商品，不过在流窜的过程中，我自己倒也发现了一些比较有意思的地方，跟大家分享下。
【天堂时光旅行书店】
推荐指数：★★★（估计文艺小清新应该可以给到5星）
开放时间：周一 14:00-23:00；周二-周日 11:00-23:00
这地方豆瓣爱好者大概会很喜欢。听名字就知道了，小清新的一比。
讲真我对这地方没什么好感，但不得不说，在八廓街这种地方，它还算特别，所以推荐一发。
书店位于八廓街的一条小巷子里，在街上有路标指示，留意一下不难发现。
整个书店是玻璃搭建的，没房顶，所以冬天特别漏风。
据说这里二楼可以点餐喝咖啡，但我是真心不想吹冷风，或者说现在俗不可耐，没那个情趣了。
书店售卖和可借阅的图书确实不少，略扫了一眼，都是书店常见的那些。要是喜欢藏文化旧书，建议去一个叫“古修娜书坊”的地方，也在八廓街上，店面不大，离大昭寺不远。
另外这个书店里会买一些文具，比如下面这些西藏照片做封面的本。
还会售卖一些拉萨特色纪念品和明信片。明信片不算贵，3块钱一张，也可以按主题成套售卖。
【新华书店】
推荐指数：★★★★（感受与现代化接轨的拉萨）
虽然新华书店没什么特别，但在这个新华书店逛一逛，颠覆了我对西藏的印象。
书店进门处陈放很多藏文图书，这点和我想象的没什么区别。
但店内还有一些图书就比较有意思了。
比如这边的小朋友看的读物和我们常见的其实也没有什么不同。
小学生也会做各种练习册。因为我一直是在海淀区上学，所以看到这本练习册目瞪狗呆。
紫色的这本似曾相识。同一个祖国同一个噩梦，喝喝==
另外随着这几年仓央嘉措的火爆，不大的书店里，几乎一个书架都是跟他相关的书。甚至把他跟纳兰性德绑到一起了……反正我是没想到这二位有什么必然联系。
这个新华书店大概20平米的样子，但是这里的书能让人感受到拉萨与现代社会的接轨，这是一种文化间的快速融合。很难想象，几十年前，这里还是农奴制社会。半个多世纪前，拉萨的街头还遍布受尽酷刑、缺胳膊少腿的农奴。
【八廓街旁边小巷里的老房子】
推荐指数：★★★★
如果你厌倦八廓街趋同的商业化，建议你可以到它附近的小巷子里走一走。
八廓街沿途有很多出入口，方便朝圣者进出。这也使它像一个周而复始的圆，没有起点也没有终点，转经人可以随意从某个点切入，也可以随便在哪个点上离去，顺其自然。
这里的小巷里保留了很多年头久远的老藏式建筑。有些色彩华丽，但有些也已破损不堪，甚至很多老房子还是拉萨市文物保护单位。
但这些古建筑未被充分开发，宣传上十分薄弱。除了门口的标牌外，看不到任何介绍和说明。
不过让人欣慰的一点是，住在这些小巷子里的当地人肉眼可见依旧保留着自己的生活状态，似乎外边八廓街上游客的喧嚣与他们隔离，在这些藏式大杂院里，别有洞天。
因为后来又去了拉萨老城区的别的巷子，比较发现，八廓街周边的古建筑整体保存的还是完好，而且颜色弥新。
衷心建议在游览完八廓街之后能来这些小地方逛一逛，不需要太刻意寻找什么，总会有意外的惊喜和别样的感受。
06 · 穿行旧城区 | 八廓街外：深度游走
和转经人一起走了一圈八廓街后，回到大昭寺。沿广场前的路向西行走，我们会来到地图中外圈红色的线路地区。
6、丹杰林寺
推荐指数：★★★★（第一次感受佛教的生活化）
开放时间：7:30-20:00
丹杰林寺是我在旧城区转的第一个庙。
当时在我眼里，一直以为所谓藏传佛教的寺庙就是大小昭寺那种，高高在上、富丽堂皇，让人遥不可及。
所以当我发现丹杰林寺是在一排民居的夹缝里时，感觉很是意外。这是我第一次走进居民巷子里的寺院。
沿图片中的台阶走上去就是丹杰林寺，没有传统意义上的正门，甚至这个寺庙如果没有仔细找，很容易会被错过。
但事实上，丹杰林寺是拉萨“四大林”之一。所谓“四大林”是指清朝西藏四大活佛在拉萨的府邸，它们分别为：丹杰林、策门林、功德林、喜德林。
丹杰林寺始建于1762年，由乾隆赐名，它是“四大林”中最早建立且占地面积最大的一座。
丹杰林寺的主殿其实与其他寺庙在外人看来没有太大区别，但它给我的惊喜在于，当沿着木梯爬到房顶时，不仅看到了丹杰林寺的金顶，更是在原处，看到了布达拉宫。
当时内心还是有很大触动的，因为忽然间感觉到，宗教对于人的影响力并非遥不可及，而是贯穿于潜移默化的生活之中。
布宫作为政教合一的权力象征，建于山顶俯瞰众生，而在它的不远处，这样一座隐没于世俗的庙宇，依然香火旺盛。人们在信仰前的虔诚和身处何处没有任何关系。
这种感觉在后来在拉萨游览的过程中，感受日益强烈。无论大庙小庙，甚至哪怕没有在庙里，只要有神像、有佛龛，信徒都会真挚跪拜。
所以可以说，拉萨处处都有庙，但拉萨也处处都没庙。因为佛在心中，庙有或者无，信仰的力量都在那里，不增不减。
7、光明商店餐厅
推荐指数：★★★★（甜茶馆要去一次，甜茶也要喝一杯）
大名鼎鼎的“老光明茶馆”。拉萨两大甜茶馆非常有名，一个是这位光明商店餐厅，另一个名字叫做“光明港琼甜茶馆”。我去了第二个。
甜茶馆是个可以让你坐一天的地方。这里主要售卖甜茶和藏面，只要你有闲，可以在这种市井喧嚣中无所顾忌的坐上一天。
买甜茶的步骤是这样的，进店后自己取个杯子，然后随便找个空位置坐下。茶馆的服务员会循环在店内走动倒茶，如果你需要茶，只需要把单杯的茶钱放到桌子上（光明港琼的甜茶是1块钱一杯），只要你桌子上还有钱，服务员就会为你续杯。
甜茶味道很像奶茶，比酥油茶好喝200倍。
拉萨的茶馆遍地都是，规模大小不一，藏民几乎每天都要到茶馆坐坐，转经者也会到这里来歇脚，所以他们到这里的主要目的其实就是休息聊天，可以说甜茶馆其实是休闲娱乐场所，而不是饮食场所。
不过甜茶馆内虽然喧闹，但充斥的都是藏语，所以你也不要太企图能在这里和哪位藏民搭讪聊天或是听懂他们在说什么。感受一下氛围就好。
拉萨的城市节奏真的是很慢，我们每天加班挤地铁的时间，他们在转经喝茶磕长头，这种生活习惯带来了悠然的生活享受，但从另一个角度讲，我想也影响了拉萨这个城市的发展脚步。
8、喜德林寺
推荐指数：不详
又名“锡德扎仓”，上文中提到的“四大林”中的另一座。初建于公园9世纪，后曾扩建为拉萨最高的建筑物之一，而且据说有地道与布达拉宫、大昭寺相通。
然并卵，遗憾的是，现在这里已经没有庙，只有一片废墟。它因为宗教政变而被烧毁，所以现在能看到的只有矗立在一片民居中的残垣断壁。
而且更遗憾的是，这地方我又没找到。据说夕阳西下时，是它最好的时间，所以我感觉这种历史的沧桑感应该也会有种残破之美吧。
9、策门林寺
推荐指数：★★★★（最有人气的居民区寺院）
开放时间：8:00-18:00
嗯不用说，“四大林”里的第三座。策门林寺也是深于民居里的一座寺庙，我到的时候刚好是下午时分，很多周边的居民都来到寺里参与佛事。那感觉非常寻常化，就好像你奶奶每天下午找老伙伴聊天，你爷爷和对门老头打牌，而拉萨居民的活动，每天是去庙里念经。
走进庙里，成排的折叠椅上放置着各色的衣服被褥，而椅子背后就是金灿灿又神圣的转经筒。这跟星级寺庙里看到的场景十分不同。
黄昏时分的策门林寺非常拥挤，小小的空场上一排一排坐着大量的信徒，他们彼此间很熟络，有的在念经，有的只是唠唠家常，也不乏一些人起身转经。总之热热闹闹的人气给这座曾经的摄政寺院带来了不一样的生机。
空场上几乎已没有落脚的地方，我站在信徒们的身后，看着他们手握转经筒，你说这场面神圣吗？神圣，因为信仰相融于生活，坚不可摧；但仿佛又没那么神圣，因为那场面，就像成都人搓麻将一样，那么常态，那么随意，没有顶礼膜拜和五体投地，甚至还能听到依稀的嬉笑怒骂。
10、次巴拉康寺
推荐指数：不详
开放时间：6:30-17:00
又名“长寿寺”，和小昭寺紧挨着，位于它的南边。
次巴拉康寺内只有一座佛堂，因其供奉了拉萨最大且最灵验的一尊无量寿佛而香火不断。信徒通常会首先进入大殿叩拜，而后围绕殿堂顺时针转三圈，以求平安健康长寿。
据说次巴拉康寺可以在早晨6:30来供灯，100盏起供，65元（价格仅供参考）。
11、小昭寺
门票：20元
推荐指数：★★★★★
开放时间：7:30-21:00
沿小昭寺路行走，一路上非常拥挤和繁华。因为小昭寺路连接着拉萨最热闹的市场——冲赛康，沿街的喧闹声和叫卖声更是不绝于耳。
冲赛康，藏文意思是观街楼、集市的意思，是西藏最古老的市场之一。曾是驻藏大臣的衙门，解放前也曾作为西藏政府警察局的驻地，现为拉萨最热闹的街市，主要从事小商品批发。
冲赛康市场门口的天桥我感觉可能是拉萨人口密度最高的地方之一。
小昭寺街的尽头便是小昭寺。
相比起大昭寺的繁华，这里显得格外清净。
小昭寺是文成公主主持修建的，门朝东方，寄托其思乡之情。小昭寺初见时规模宏大，15世纪中后期，一度成为格鲁派密法最高学府——上密院的校址。
寺庙在苯教灭佛运动中遭到破坏，至今规模已小了很多。寺内供奉释迦牟尼8岁等身像，没有进去看，据说此殿只在7:30-13:00开放。
听说7:30-10:00主殿会举行法会，而早晨6:30可以供灯。
另外，LP强烈推荐了小昭寺的顶楼，相比起大昭寺，这里的安静更适合在高原晒太阳发呆。
12、北方三怙主殿
推荐指数：不详
三怙主即为：文殊菩萨、金刚手菩萨和观音菩萨。拉萨四面八方均有“三怙主殿”，原共计8座，以大昭寺为中心，形成坛城布局。其中东西南北四座三怙主殿是松赞干布启建，东南、东北、西南、西北四座为后来加建立。
这个北方三怙主殿我再一次没找到。真的不得不说，拉萨的很多寺庙非常隐蔽地藏在各种小巷里，比如这个北方三怙主殿，就是在小昭寺那条路上一座不起眼的小房子附近，顺着一排转经筒走进去便是。
有缘人可以去找找。但由于后来看到了南方三怙主殿，所以其实我对这个地方，也没什么特别的兴趣，找不到也就算了，没什么强求的。
13、下密院
推荐指数：★★★
开放时间：8:00-18:00
到下密院的时候天已经快黑了，冷清的氛围让人很难想象这里曾是格鲁派密院最高学府之一，所以下密院翻译成英文是“University”。
它与上密院相对应，但二者的“上、下”仅代表它们在拉萨河的上下游地区，并无高低轻重之意。
相传下密院鼎盛的时期能同时容纳500位僧人共同学习，虽然如今这里鲜有当日辉煌，不过还是有些值得一看之处。
下密院的后店供奉了5米高的宗喀巴像，是拉萨各大寺院中最高的一座。
此外，在下密院的二楼配殿供奉了绿度母石碑。很多当地的孩子求学时会来这里拜一拜。
14、木如寺
推荐指数：★★（一个不大、安静但也没太多特色的寺庙）
开放时间：8:00-17:00
木如寺和下密院紧挨着，这里先前的主殿已经作为印经院不开放了，而且我去的时候由于天很晚了，也看不到任何宗教的痕迹。
让我唯一印象深刻的就是这个寺庙已进入大门的场景，很像小时候印象里的筒子楼。
我开始感觉可能是僧俗混居的寺庙，后来上网查了一下，又有说这些破旧的房屋是僧舍。不过木如寺如今的主殿是曾经的偏殿，殿内能看到巨幅的唐卡和墙壁上的一些酥油花。
15、塔布林寺
推荐指数：不详
找了两圈没找到的地方。而且网上查不到任何图文资料。地址是吉日一巷3号，古朴低调而且小，欢迎有缘人找一找。
16、嘎玛夏寺
推荐指数：★★（不开门，进不去）
开放时间：7:30-18:00
嘎玛夏寺位于一个老巷子的角落里，旁边是拉萨城关区第一幼儿园。
这种古老和朝气的对比，宗教和世俗的对比，不免让人感慨拉萨这座城市的包容并蓄。
嘎玛夏寺是背对着街巷，不过我绕到了它的门前也没有能够进去。
拉萨旧城区里的黄色建筑大多是有些来头的，这座房子曾经是噶举派法王在拉萨的府邸。但如今在狭窄的一隅，只有两位老人在房子门口清扫，没有看到任何僧人或其他信徒。
17、仓姑寺
门票：40元
推荐指数：★★★★
开放时间：8:00-18:00
仓姑寺的闻名大概源于两点，第一，这里是拉萨旧城区里唯一的尼姑寺；第二，因为这里的甜茶馆别具风格。
特别是对于很多旅行者来说，在仓姑寺鲜花烂漫的甜茶馆里喝个茶成为了旅行中的一大享受。
虽说来仓姑寺喝茶只需要几块钱，但参观大殿却需要几十元的门票，不过这里倒是有一点可说，那便是仓姑寺的来头。
仓姑寺又名“苍空尼院”，这个苍空是地洞的意思。早先松赞干布因拉萨河洪涝，而在岸堤挖了洞借此修行祈福，后来演变成了如今的仓姑寺。从仓姑寺的大殿沿着左侧一条小路可以绕到松赞干布修行的地洞，并可深入地下两米。
仓姑寺早晨8点左右会有诵经。不过这里下午关门较早，5点之后基本就无法进来参观了，所以想来仓姑寺感受这份安逸，要趁早。
18、绕赛康参
推荐指数：★★★（略有看头但亮点并不突出）
开放时间：8:30-17:30
绕赛康参修建于松赞干布时期，文成公主曾在此居住。
进入绕赛康参的院子会看到又高又陡的石台阶，上去便是大殿，殿里只有一位僧人。
大殿正中央供奉宗喀巴和莲花生，右边吐舌头的那位是扎基拉姆，地位基本等同于内地的财神爷（在“扎基寺”部分会着重介绍）。
大殿左侧有一个金色的脚印是松赞干布的足迹，再往左有一块石头，是龙神图多旺秋的“魂石”。
18、南方三怙主殿
推荐指数：不详
相比起北方三怙主殿，南方三怙主殿的香火要旺得多。虽然因为天渐黑没有进去，但从外观能看出来这座寺庙近年来刚刚修缮过。
南方三怙主殿初建于大昭寺时期，现为甘丹寺在拉萨旧城区的一个分寺。寺庙由中间的无量寿佛殿及转经道组成。其中转经道上刻有佛教主题壁画，这里每天香火不断。
20、娜玛瑟德
尼泊尔餐馆，网上评价还OK，没吃，无法推荐。
21、布旦康萨
推荐指数：★★★
注意了，这是个邪神庙。
布旦康萨内供奉的是多吉雄天，被认为是邪神。参拜的话如果运气用光了，多吉雄天会将好运气收回去并所取代价。
但后来查证资料，发现在宗教故事里，多吉雄天是被误认为邪灵从而被误杀，后来被追认为佛教护法，于是为其建造此寺庙。
此外，寺庙内还有众多版印、壁画以及巨幅唐卡。
22、萨迦小寺
推荐指数：★★
萨迦小寺在林廓南路，距西方三佑寺不远，路口有一个指示牌，上面标注着“萨迦寺"。萨迦小寺是萨迦主寺的下属寺院。
相传萨迦寺和直贡梯寺历史上曾有过一次不共戴天的争斗，结果萨迦寺举寺奔袭千里，将直贡梯寺杀了个片甲不留；而如今，它们各自的小寺，也就是萨迦小寺和西方三佑寺，却在大昭寺周围相安无事地做起了邻居。
23、西方三怙主殿
推荐指数：不详
又名“奴日松贡布寺”，寺庙规模非常小，院内与民居混杂，供奉常规的宗喀巴、无量寿佛、三怙主等。讲真，这地方我没找着。
24、大昭寺广场
拉萨旧城区的一圈，最终回到这里结束。
其实这一路真的每个景点都看下来，会发现虽然每个景点的背景介绍都有这么多，但其实外人看来，差异并不是很大。
那些小庙，供奉了什么佛，有什么来头，可能逛一遍就忘记了。但整个旧城区带给人的，更多是一种感受。
很多年过去之后，你大概不会记得每个寺庙的名字，但是
那些隐蔽在闹市破旧佛堂里，虔诚下跪的背影；
那些在轻烟缭绕的大殿前，一边摇着转经筒，一边谈笑风生的朝圣者；
街头巷尾卖饼和买牛肉的吆喝声；
在街角群居的嬉笑赌博的当地人；
唐卡店里隔着玻璃，目不转睛作画的年轻人；
那些在街头巷尾施善的信徒们；
甚至那些，在洒满阳光的路中央肆意躺下的，慵懒的小动物……
这里都是属于拉萨老城区，最真实的一面。
07 · 布宫&北郊 | 风景独好，景点人少
虽然此行拉萨不够完美，不过除了旧城区之外，还有一些地方我去过了，并且有那么点意思。
这些地方主要集中在布达拉宫和拉萨北郊。
其中布宫附近景点距离大昭寺2公里，可直接步行前往，亦可参考我下文的交通信息乘车。
北郊距离市区较远，需要乘车，但最远的景点距离大昭寺也控制在10公里之内。
我将给出两条路线，分别游览布宫周边和北郊。并补充交通、餐饮和其他生活服务相关信息。
08 · 布宫周边0.5天计划 | 闹中取静，触碰信仰
游览时间：
半天
游览路线：
【药王山千佛崖-功德林寺-关帝庙-药王山照景台-普鲁岩寺（1.7公里）】
本线路因在布宫周边，建议可以和布宫安排在一天。也可以从普鲁岩寺反相步行至千佛崖。
交通信息：
千佛崖在一条小巷子里，距离周边公交站都有一定距离，若以千佛崖为起点，导航的话可以直接导 “甲热布通酒店”（该酒店紧挨千佛崖）。
周边公交站分别为德吉南路站（70米）、区旅游局站（310米）、职工学校站（480米）、功德林站（640米）、国际城桥西（750米）。从布宫和大昭寺，皆有车到达。
另外也可以找一下摩拜，拉萨市内是有摩拜可以骑的~
1、药王山千佛崖（药王山摩崖）
门票：免费
推荐指数：★★★★★（漫山佛像，震慑人心）
开放时间：全天
当时去千佛崖的时候，只有我一个游客，但信徒众多。
千佛崖在小巷深处，门口是“擦擦”聚集地，大约有10多家手工作坊汇聚于此。所谓“擦擦”是指藏族的一种脱模泥塑艺术，通常会用泥制成各种佛塔、佛像等，并附着彩绘。
擦擦作为藏族的圣物一种，因为便于携带而颇为普及。
人们制作擦擦为了积攒善业功德，亦作为爙灾祈福的器物。除了普通的擦擦，有的擦擦是用活佛的骨灰混合泥巴做成，人们为其修建塔后，会把这种擦擦放置在塔内。另外还有一些擦擦是用高僧大德圆寂后，脱水处理完的体液混合泥土制成，这种擦擦成为法体擦。
千佛崖门口的擦擦多为手工艺人制作，款式较为固定，大多为棕色的佛像和白色的佛塔。另外还有一些刻有经文的石板。但因为此类物品含义特殊，所以不建议作为纪念品购买。
穿过这些擦擦作坊，便进入千佛崖内。千佛崖位于药王山北侧山崖，因山上有上千个色彩艳丽、大小不一的佛像雕刻而闻名。
据说这些摩崖石刻的形成原因是由于松赞干布曾在这里看到过观音、度母等幻影，所以命令工匠雕刻佛像，后来经过一代代开凿，终于达到今天的规模。
这里虽不是我们所理解的庙宇，但信徒并不比庙里少。
首先进入眼帘的是山体上巨大的释迦牟尼雕像及众多小佛构成的壮观壁画。壁画下匍匐了众多磕长头的信徒，非常震撼人心。
面向壁画的右手边一直走，会看到一座造型奇特的塔。
这座塔名为“甘珠尔石经塔”，工匠将整部《甘珠尔》雕刻在石板上，并将石板堆砌形成这座宝塔。
《甘珠尔》是一部相当于古象雄时期藏地的全景式百科全书，汇集了众多藏族的本土文化知识，包括佛学、哲学、逻辑学、文学、医学、星相学、科学工程等领域，现存178部。曾被形容为“几千年古西藏文明的源头活水”以及“活化石”。
甘珠尔石经塔是拉萨最年轻的佛塔，始建于1995年，并于2009年竣工。
可以看到塔内的浮雕精致异常。
顺着甘珠尔石经塔前的台阶一直向上，便可参观药王山上规模宏大的摩崖石刻。很多藏民会选择沿这条通路绕一圈，以示虔诚。
人们在山上堆满印好经文的石碑以及牛头骨等信物，并以额头触碰祈福。
很多佛像雕刻的非常之高，千万尊佛像覆盖了整个山体。
2、功德林寺
门票：免费
推荐指数：★★★
开放时间：7:30-20:00
又被称为“雪曲卡林”，乾隆年间的“四大林”之一，由福康安牵头建成于1797年。
功德林是在主路旁的一个小巷子里，但稍作留意也没特别难找。
寺内除了常规佛像外，据说还珍藏了清朝历代皇帝特赐的奖匾和珍宝，但这些东西是不对外参观的。现在的功德林貌似以算卦闻名，但我没有跟寺里的僧人聊过，故无法确认。
网上说功德林每天3点左右有辩经，但我没有看到辩经。不过下午的时候可以听到众僧诵经，声音低沉也很震撼人心。
功德林里有长椅可以休息，反正我是在这里坐了差不多两小时，一边听诵经一边晒太阳。其实作为门外汉，就算进到每一个庙的大殿里参观，我也看不出那些佛像有什么区别，甚至不会感觉到庙和庙的不同，然而就这样坐在寺庙中，感受一下莫名而来的宁静，哪怕是在玩手机，都有种岁月静好的沉静感。
寺庙的主殿很像一个教室，和其他寺庙供奉佛像的主殿略有不同。不少僧人在里边学习、念经。
3、关帝庙
门票：免费
推荐指数：不详
开放时间：9:00-19:30
很意外在拉萨这种藏传佛教盛行的地方，会乱入一个关帝庙。
这座关帝庙是西藏目前规模最大、保存最完整的关帝庙，也是世界上海拔最高的关帝庙。
这座庙的修建起因，是由于清朝乾隆年间，清政府派遣福康安抵御了廓尔喀侵藏，士兵感觉能够击败骁彪悍的廓尔喀人是因为关公相助，于是上下官兵捐银修建。
除了供奉关公之外，这里还供奉了西藏的英雄格萨尔王。因为在藏民心里，关公和格萨尔王一样，英勇善战。
此外，这里的正殿后边还有一座佛堂，里面是文殊菩萨。提个有个有趣的事儿，藏族人认为中央政府的领导人都是文殊菩萨的化身，清朝的领导人是，建国后的领导人，比如毛爷爷，更是。所以百年来，这座关帝庙的香火不断，很多人还会来这里占卜吉凶。
关帝庙里功德林很近，在冬季的枯树落叶里略显破败。
不过比较遗憾，我去的时候这里没开门。所以只能拍到一些门口的照片。
沿着台阶走到山顶就是关帝庙的门口。
除了庙宇外，这里让人感慨良多的是，站在山顶眺望对面，左边是现代化的功德林天街，当时甚至还放着4D电影的宣传广播，而右边就是前年布达拉宫。同一张照片里，过去与现在交融，历史的厚重和潮流的轻快碰撞，别有一番感受。
4、药王山照景台
门票：免费·
参观指数：★★★（人民币打卡之地）
开放时间：夏季6:30-22:00；冬季7:00-19:00
这里基本是拉萨打卡必备景点TOP1了，因为这地方能拍50块人民币照片。
所以很多老法师每逢清晨，会来这里长枪短炮一番。不过这个台子嘛，除了拍这张照片，也就没什么别的意思了。所以这里是个游览时间无需超过5分钟的景点。
照景台就在路边，有个非常显眼的大门，不用担心你会错过。
不过这里的白塔还是有得一说的。
从照景台可以清晰的看到三座白塔，伫立在药王山和布达拉宫所在的红山之间。
公元8世纪，金城公主为了将文成公主带来的释迦牟尼佛像请到大昭寺，制定了一系列的供养祭祀仪轨，其中就包括在药王山和红山之间修建三座白塔，这三塔成为了当时拉萨城门。
后来上世纪60年代拉萨扩建，曾一度拆掉了三塔，不过等到90年代，修建布达拉宫广场，白塔又被在原址上复建，成为如今拉萨城的一大亮点。
5、鲁普岩寺
门票：20元
参观指数：★★★
开放时间：9:00-18:00
这个庙又被称为查拉鲁普寺，是拉萨唯一的石窟寺庙。位于布宫马路对面的巷子里（布宫广场安检的旁边），有明显指示标，非常好找。
鲁普岩寺最大的特点是，它建在山上，而且寺庙的一部分是由背后的山体构成的。
拉萨的每个庙几乎都有典故，作为拉萨唯一的石窟寺院，鲁普岩寺当然也是有些故事的。
这座庙修建于松赞干布时期（嗯，又是松赞干布时期，拉萨的很多寺庙都是在这一时期修建，非常有年头），据说当时松赞干布在鲁普岩寺所在的洞窟里发现一块岩石，形似佛像，于是便要求工匠把这块天然岩石真的雕刻成了一尊佛，并开凿了山道及鲁普岩寺，用来供奉。
如今殿内的释迦牟尼，相传就是当年的那座天然佛像。
鲁普岩寺主殿的面积只有不到30平米，但妙在寺庙与山体岩石的相连，使人犹如穿行在山洞里。
到此为止布宫周边的景区基本就是这样，另外要提醒一点，如果下午来这边游玩的话，建议控制一下时间。
我当时想在照景台看个黄昏日落再去鲁普岩寺，不过后来变卦，下午6点不到赶到了寺庙，却发现鲁普岩寺已经关门了，只拍到了上文的那张照片。
09 · 北郊1天计划 | 风景独好，景点人少
下面来说一下北郊部分的景区。
北郊最有名的就是色拉寺，不过整个北郊这片，我个人觉得看点颇多。
比如藏王的旧王宫帕邦喀；
西藏唯一的“财神庙”扎基寺；
中国首家私人登山主题博物馆：次仁切阿山岳博物馆；
还有一些我都还没有去过的，繁星璀璨的小景点。
下面我主要来介绍一下我上边提到的4个地方。
游览时间：
1天
游览路线：
【市区-扎基寺-帕邦喀-色拉寺-次仁切阿山岳博物馆】
市区（以大昭寺为坐标）距离扎基寺大约4公里。帕邦喀距离市区较远，大约10公里，而且位于山上。
这条线路因为我去的时候同时赶上了次仁切阿山岳博物馆讲解不在以及色拉寺当日无辩经，所以我不是一天走完的4个地方。
不过根据参观时间、开放时间、参观亮点以及交通信息，按照我写的这条线路来走，1天是OK的。前提是你要起床稍微早一点。
交通信息：
拉萨虽然公交车挺多的，但会存在短距离无直达车的情况，所以北郊我建议公共交通+打车并存。
另外，不建议开车。色拉寺和扎基寺停车都不方便，色拉寺我是开车去的，停车场不让进，我只好把车停在路边（因为很多私家车都是在路边停放，我以为没事儿），结果被贴罚单了。
1、扎基寺
门票：免费
参观指数：★★★★
开放时间：8:00-18:30（如果想一天逛完北郊，建议8点到扎基寺）
交通指南：扎基寺门口就是扎基寺公交站，以大昭寺为坐标，有多条直达公交，另外也可以骑摩拜哈~
扎基寺这个地方虽然不大，并且不需要逛太久，但有些很有意思的看点。所以还是强烈安利一发。
扎基寺是是西藏唯一的财神庙，有超过300年的历史。这座寺庙早先为清朝驻藏官兵等汉人所朝拜，后来随着当地人做生意的越来越多，大家便都会来这里拜，因此形成了“财神庙”的说法。
这里的香火很旺，香火旺的直接反应就是疯狂煨桑，对藏民来说，煨桑就等同于内地汉族的点香。所以寺庙门口有大量卖桑的人，并且整个扎基寺都是烟雾缭绕的。
扎基寺内供奉的是扎基拉姆。相传她本来是汉族的女神，后来跟随西藏高僧来到藏区，便成为了家喻户晓的财神娘。
大家都知道，藏传佛教供奉的佛像不像内地佛像那样和蔼可亲，这位扎基拉姆更是如此。她黑脸、鸡脚，并且吐舌头，可以说是藏传佛教里最特别的女神之一了。据说她变成这样是因为演值太高遭人嫉妒被下了毒，扎吉拉姆为了自救，把毒逼到舌尖，于是舌头就收不回去了。后来不幸又被断了脚，于是她变出了一对鸡脚。可以说是非常命途多舛了。
这位财神娘相传很喜欢喝酒，所以大殿的门口有一个卖酒的摊子，人们来朝拜的时候，都会在这里卖酒供养女神，整个大殿都是浓郁的酒味（我后来查了下，说是沱牌曲酒和泸州老窖最灵…）。
人们一般朝拜扎基拉姆的流程是这样：先在殿门口准备好酒，然后捧起一条哈达进殿，扎基拉姆在左侧的玻璃房子里，玻璃房子外有几个喇嘛，他们接过信徒们的酒，触碰他们的头来祈福，然后将酒倒入一个大盆，为其完成供养。最后，信徒走进玻璃房子，将哈达献在扎基拉姆身上。
于是可以看到，女神的身上挂满了哈达，信徒们的长队从殿里排到殿外。
大殿的二楼通往房顶露台，可以在晨曦中看到整个拉萨北郊。
相比起老城区，这里更像一个寻常二三线城市的城乡结合部，除了这些老建筑之外，很多底商和居民区都是后来修建的。
主殿的旁边还有一个偏殿，据说这里有算命的。但因为殿门虚掩着，加之门口匍匐了很多磕长头的人，所以我没进去。
OK基本上这样一圈，扎基寺就走完了。如果你8点进来的话，现在应该是9：30左右，接下来我们去另一个地方。
2、帕邦喀（又作：帕崩岗）
门票：免费
参观指数：★★★★★
开放时间：9:00-17:00
交通指南：公交方案挺多的，我选了一条换乘次数最少、步行距离最短、到达时间最快的推荐给大家。
【扎基寺路口站】乘坐22路，【总医院站】下车，然后步行700米到【娘热乡政府】，路口会有黑车带你上山到帕邦喀（如果担心没车的话，私聊我发你个司机联系方式）。
上山单程是20元，不过我给大家讲个更爽的方法，你跟师傅谈好，让他带你往返，并且返程的时候把你直接送到色拉寺。这样的话给师傅50块钱，然后你会非常省心省时。
另外，娘热乡政府到帕邦喀有3公里山路，并且没什么风景可言，所以不要企图作死走上去。
帕邦喀虽然现状看起来冷清，但它的地位和意义，绝对不容小觑。
俗话说“先有大昭寺，后有拉萨城”，然而帕邦喀的兴建时间比大、小昭寺还要早，所以可见它跟拉萨之间的关系，因而，帕邦喀被称为“拉萨第一宫”。
帕邦喀的意思是“巨石宫”，这也反映了它的特点，即建在巨石上边。帕邦喀占据整个拉萨城北的制高点，从这里可以俯视布达拉宫，所以有种传闻，说帕邦喀的建立具有极强的战略意义。
【如果天气好的话，从帕邦喀能看到远处的布达拉宫，并且可以俯瞰拉萨城】
帕邦喀由松赞干布建立，并在此修行。建立初期有九层宫殿，恢弘异常。特别是在当时生产力极度不发达，九层帕邦喀的完成，是依托工匠们将融化的铁水灌注在土砖和巨石的缝隙使之成为一体，并层层堆砌，最终用铁链拴紧四面使其固定。这才有了如今屹立于磐石之上的宫殿。
遗憾的是，壮观的帕邦喀后来被摧毁，只留下了底层墙体。
帕邦喀是松赞干布时期重要的政治活动场所，他曾在这里接待众多外国使者、谈论国事。以至于整个吐蕃时期，帕邦喀都是极为重要的佛教活动场所和王宫。
更为意义重大的是，吞米桑布扎在这里发明了藏文。
吞米桑布扎是松赞干布的七贤臣之一，而藏文以梵文为蓝本，结合藏语的特点而创立。
可以说，文字是一个民族的重要象征，整个藏民族文明能流传至今，藏文起到了举足轻重的作用。这样想来，帕邦喀在藏族历史发展中的意义则非比寻常。
除政治意义外，帕邦喀的宗教意义也让人瞠目结舌。西藏最早的七比丘和莲花生都曾在这里修行，之后西藏历代的达赖喇嘛都要到这里接受礼佛和受戒。
整个帕邦喀区域由三部分构成，分别是：巨石上的帕邦喀宫、巨石西侧下部的石洞“十日殿”（也称：策久拉康）、巨石南面坡下的“怙主三尊殿”（也称：日松贡布）。
帕邦喀宫登上巨石台阶后方可进入。
由门口进去，可以看到两侧保留了颜色鲜艳的壁画。进入主殿的通道很狭窄，仿佛钻进一个山洞。
从此门进去便是主殿。这里没有巨大的佛像，反之，房间里是几排僧人的座椅，里边聚集着一些喇嘛在念经。四周供奉着莲花生等藏传佛教大师像。
沿着右手边楼梯上到顶楼，有一个露台，站在那里可以拍到整个拉萨城。
沿巨石外侧楼梯原路返回，可以参观西侧下部的石洞“十日殿”。这个洞穴仅够3-4人容身，里边石壁上有护法神白拉姆浮雕像。殿内还有一座八角莲石灯台和一些经书刻板，都有着重要的研究价值。
参观完这两处地方之后，我们来到南面坡下的怙主三尊殿。
相比起帕邦喀宫，这座建筑在1980年被修复过，塑像和壁画都是近年新作。
这里最重要的两个看点是嵌于门廊外右壁内的“六字真言”浮雕石刻，它是有吞米桑布扎最早书写的；以及，由松赞干布时期工匠雕刻的怙主三尊浮雕像。三怙主我们之前在上一篇拉萨旧城区攻略中介绍过，在这里，头戴宝冠的是观音；手持莲花的是文殊；三目怒瞪的是金刚。他们分别代表着“仁”、“智”、“勇”。
此外，在怙主三尊殿旁边有一块石头上刻了只大眼睛（我没注意在哪儿），据说事旺秋钦布的眼睛，大家要是有闲来无事可以找找。
怙主三尊殿还有个特点，就是主殿门口有许多白塔。
后来我问主殿里的小喇嘛，他说这是祈福的意思，而主殿里供奉的是密宗上师。
除了上边说的这三处重要构成部分外，帕邦喀这里还有很多废墟。虽不可考证这些废墟的用途和历史，但在荒芜的北郊山上，在这样一处充满历史沧桑感的古迹周围，废墟是很容易平添内心感慨的。
最后说句题外话吧。帕邦喀前的那条山路尽头有个天葬台，提醒各位不要企图进去。因为人家明令写着不许游人观看，况且那也没什么好参观的。
3、色拉寺
门票：50元（讲解费200元）
参观指数：★★★★★
开放时间：8:30-16:30（目前辩经时间是15:30开始，佛教节日无辩经）
交通指南：如果按我之前的建议，直接打车从帕邦喀去色拉寺，半小时不到。另外色拉寺门口有公交站，从旧城区过去也很方便。
色拉寺始建于1709年，有僧舍万间，和哲蚌寺、甘丹寺、扎什伦布寺、塔尔寺、拉卜楞寺合称为格鲁派六大寺院，而格鲁派目前是藏传佛教中最大的一个宗派，即黄教。
整个寺庙分为措钦大殿、三个扎仓以及32个康参。这里的“扎仓”意思就是学院；“康参”意思是僧团，一般按照僧侣的籍贯和来源地域做划分。
色拉寺常规的参观路线是措钦大殿、三大扎仓（阿巴扎仓、杰扎仓、麦扎仓）然后再看个辩经。寺庙建立初期，建筑以麦扎仓和阿巴扎仓为中心，后来经历了增修扩建，行程了今天的规模。值得一提的是，三大扎仓里，阿巴扎仓是密宗僧院，也是整个色拉寺最早的建筑。
僧人进入色拉寺，通常先学习显宗，然后学习密宗，整个密宗的学习大概需要22-24年时间。
色拉寺游览下来最大的感觉是，这里与其说是寺庙，不如说是一座佛教大学。和我们认知里的大学类似，有僧舍（宿舍）、扎仓（教室），建筑密集、规模宏大，往来的僧侣穿梭其间。
理论上讲，游览完扎基寺和帕邦喀，到色拉寺应该是下午1点左右。所以在色拉寺我建议游览路线这样：麦扎仓-阿巴扎仓-辩经场-杰扎仓-措钦大殿，我下面的介绍也会按照这个顺序来讲。最后如果有兴趣，可以在寺院里随意散散步，其实那些康参，每个也可以当做一个寺庙，甚至比一些小型寺庙还要五脏俱全。
另外我之前查到信息说，寺院很多殿堂下午3点会陆续关门，但事实上我特意问过售票处的大爷，被告知说不会这么早关掉，给大家参考。
麦扎仓位于寺院进门后的左手边，始建于1419年，是色拉寺早起的建筑之一，也是寺庙创始人所建。这里主要供奉的是释迦牟尼铜像，另外列供于两侧的还包括未来佛、无量寿佛、药师佛等。
经堂北侧有4个神殿，其中最西边的神殿里供奉了“塔乌护法”。这位护法是从桑耶寺请来的，现在作为色拉寺的一宝，可以格外留意一下。
麦扎仓二楼有太阳神殿，也被称为尼玛拉康；还有个甘珠尔经殿，这里曾经藏有108部金粉书写的《甘珠尔》，但后来在文革中流失了。
麦扎仓一直向北，可以走到阿巴扎仓。阿巴扎仓曾经作为色拉寺的措钦大殿而存在，后来现今的措钦大殿建城，它才改为扎仓。
这里最大的特点就是大殿中的壁画，非常精美。包含释迦牟尼传记、西方极乐世界等题材。另外还有一尊宗喀巴时期的大威德神像。
阿巴扎仓参观完之后差不多就到看辩经的时候了。辩经场在杰扎仓旁边，基本上3点半不到这里的喇嘛就已经开始了。
相信大部分人来色拉寺都是为了这场辩经。辩经是为了加强僧人对佛经的真正理解，用一问一答或者群问群答的方式交流所学心得和所悟佛法。
辩经的时候僧人会击掌，有几个原因吧。首先，击掌也就是我们常说的一个巴掌拍不响，世间一切都是众缘和合的产物；其次，掌声代表无常，一切都是稍纵即逝的；最后，掌声清脆能够击醒彼此心中的悲悯和智慧，驱散恶念。
辩经必须是藏语，所以对于吃瓜群众来说，你只能看到他们的肢体动作，感受一下现场氛围，不要指望能听懂什么。但通过辩经，能够非常深刻的感受到，僧人的世界并非青灯苦佛，他们是生机勃勃的。而且佛法不仅是一种信仰，更是一门学问，需要经过一生不断的求索取得真知，可以说是非常不易了。
辩经我大概看了10分钟，然后就到辩经场旁边的杰扎仓了。
杰扎仓地势相对较高，将阿巴扎仓包裹其中，体现了杰扎仓在色拉寺中的重要地位，所以这里信徒众多，排队进去之后，随人流参观大殿后的三座配殿。因为配殿较为狭小，整个殿里已经被挤得水泄不通。这三座配殿分别供奉的是强巴佛、宗喀巴、文殊菩萨。配殿里有喇嘛为信徒触头庇佑。
此外，杰扎仓最著名的是马头明王殿，这里的马头明王是色拉寺最神圣之所在。他是观世音化现的怒相护法神，也是杰扎仓的主要保护神，也是传说中色拉寺的起源。进入大殿直走，通过一排偏殿直到最里边可以看到这座马头明王像，信徒会把头伸进佛龛里，头触佛像基座以得到加持。
穿过色拉寺主干道来到东部区域，这里有色拉寺地位最崇高的措钦大殿。措钦大殿建于1709年，可容纳5000僧人诵经。大殿门廊的壁画描绘的是佛教世界的《生死轮回图》，大概意思是说六道众生生死轮回，转生好坏全都取决于你行善还是作恶，也就是我们所说的“因果报应”。
主殿一楼的唐卡值得一看，此外，二楼有一座来自印度的千手观音像，是这里的镇店之宝。
除了三大扎仓、措钦大殿和辩经之外，色拉寺还有其他看点。
比如说，一些较大的康参。像最北边的哈东康参，壮观到我以为是一个扎仓；
与哈东康参相邻的恰查康参也不输规模；
还比如，靠北边的马头金刚灵石。马头金刚是色拉寺的护法神；
亦或者，那些看起来破旧的僧舍，其实穿行其中，会让人觉得这座佛国不仅有富丽堂皇，但其实它与人的生活并不那么遥远；
最后补充一点，每年藏历12月27日，色拉寺会迎来该寺庙独有的节日“色拉崩钦”，翻译过来就是金刚杵加持节。在这一天早晨，杰扎仓的执法者会把金刚杵送往布达拉宫给达赖喇嘛加持，然后送回给杰扎仓堪布。堪布则手持金刚杵给全寺僧众及前来朝拜的信徒击头加持，表示佛法庇佑。所以每年这天色拉寺都会有巨多人。
4、次仁切阿山岳博物馆
门票：50元（讲解免费）
参观指数：★★★★★
开放时间：9:30-17:30
交通指南：色拉寺到这里坐公交的话需要兜一大圈。建议直接打车过去，况且逛完色拉寺再去博物馆，时间已经不多了。
今天最后游览的地方是我个人非常喜欢的一座私人博物馆。当然如果你对登山和雪山没什么兴趣，可以直接从色拉寺回到住处了，有兴趣的话不妨来这里参观一下，会让你感受到一个登山家的诚意。
这座博物馆是由西藏登山队队长尼玛次仁建立的。他曾经参加过91年著名的梅里雪山山难的救援，并多次登上过珠峰、卓奥友、希夏邦马等海拔8000+的山峰。后来创立西藏登山学校，以及西藏圣山登山探险公司，每年3月-10月组织上述三座山峰的商业登山活动，并多次参与救援工作。
“次仁切阿”指的就是喜马拉雅主峰的5座姐妹峰，其中包括珠峰。
博物馆分为两部分，分别是喜马拉雅山地区和珠峰登山区。
讲解员小姐姐会先带你来到喜马拉雅山地区，这里主要介绍的是喜马拉雅山的自然风光和古老宗教，还有深厚的高山文化。
一层是自然风光，包括一组雪山的沙盘图，还有各种动物标本和油画。二层主要是民族风情，复原了喜马拉雅山下藏民的日常生活。三层颇具宗教色彩，包括一些唐卡和他们所谓的圣石。
然后是珠峰登山区，这里展览的都是创始人到处收集来的实物。
包括上世纪50年代以来世界各地及中国登山队员用的衣服、帐篷及各种登山装备，还有照片等等。另外因为08年奥运火炬曾由创始人带队，在珠峰传递，所以也展出了当时的照片以及火炬实物，还有些奥运方面的收藏，能看出博物馆创始人的个人情怀。
不过这地方全程不让拍照，网上有一些照片视频，可以找来看下。‘
北郊景点中我个人比较偏好的基本是这些，另外LP还推荐了一个曲桑寺，位于色拉寺和帕邦喀之间，无公交直达，可以从色拉寺包车。
这个地方如今是尼院，在历史上很有名，全盛时期是拉萨知名的公开说法道场。
10 · 彩蛋1号 | “燃灯节”现场报道
这次我比较幸运的是，赶上了燃灯节。
燃灯节是每年的藏历10月25日左右（藏区各地略有差异），燃灯节的目的是为了纪念格鲁派创始人宗喀巴逝世。后来格鲁派一举成为西藏宗教TOP1，其他别派紧扣主流价值观，也会在燃灯节举行活动。
节日当天，格鲁派寺庙都会昼夜点酥油灯，特别是大昭寺，除点灯外，信徒会成群的围绕大昭寺转经。
我下午6点左右到八廓街的时候，各出入口已经开始安检戒严，街上所有店铺都关了门。此外还有消防、武警众多兵哥哥把守。
等到7点多的时候，八廓街已经是人满为患。场面如同国庆当天在天安门广场看升旗，大批人流攒动着围着大昭寺转经。大昭寺疯狂煨桑，青烟攒天，酥油灯摆满门前和房梁。
这时候基本已经无法拍照了，在水泄不通的人群中你只能无法自控的走，根本停不下来，而且只能拍到晃动的人头。
后来听说小昭寺看灯更有意思，据说可以亲自点灯，并且活动会持续到后半夜。
而且燃灯节的晚上，拉萨街头万人空巷，所有人都跑去过节。路面交通拥堵不堪，店铺基本也都关张，搞得我找不到地方吃饭。总之，如果你赶上藏历节庆，绝对会有与众不同的体验，当然这种体验里也包含着各种遭罪和不方便……
11 · 彩蛋2号 | 我在拉萨吃什么？
拉萨现在正在向现代化大城市迈进，所以在饮食上，并不要以为这里只有单调的藏餐。
拉萨虽然地方不大，但饭馆着实不少。而且品种众多，估计80%人的胃，这里都可以满足~
拉萨物价虽然较贵，但作为游客来讲，一顿正餐人均花费50-100元也还算合理，以下馆子均价都在该范围之内。
【藏餐】
来西藏嘛，总想吃顿地道的藏餐。如果拉萨再吃不到，那就没有地方能吃到了。
没毛病，拉萨的藏餐馆遍地都是，特别是在旧城区，随便走走都可以发现一个藏餐吧。
藏餐比较有特色的包括：藏式火锅、牛肉包子、藏面（一般早饭会吃）、康巴肉饼、酸奶…总之就是各种肉+奶制品。
因为拉萨一周全程我一个人，没有吃货小伙伴的我并不能吃遍拉萨。不过按照LP上的一些推荐，我帮大家分类了一下，有这么几家店评价还不错：
1、热玛嘎布餐厅：八廓街附近-翁堆兴卡路15号附2号
特别推荐藏式火锅
2、耐宫藏餐：八廓街附近-吉日一巷
本地人才知道的好馆子，推荐康巴肉饼。
3、蒲巴仓：八廓街附近-丹杰林路2号2楼
最好来吃晚餐，有非遗“朗玛堆诺”表演（19:30-21:30）
4、玛禄藏膳：八廓街附近-翁堆兴卡路15号
推荐独家配置的玛禄藏膳，以及藏式火锅
5、藏家宴：非八廓街附近-团结新村东区1号
味道棒环境好，推荐油煎灌牛肠和香煎牛排
6、拉木民间藏餐屋：非八廓街附近-纳金路北巷
推荐炸羊排。
7、阿可丁藏式面包房：非八廓街附近-太阳岛环岛南路1号雪龙庄园酒店顶层
推荐酸奶相关的特色菜
【尼泊尔餐】
因为毗邻尼泊尔，拉萨也云集了一些尼泊尔餐馆。虽然口味上较为类似，但还是存在细微差别，如果暂不方便出国，推荐来拉萨尝尝异国风味。
1、尼泊尔雪莲餐厅：八廓街地区-北京东路59号2楼
尼泊尔老板，推荐鸡肉咖喱套餐
2、娜玛瑟德：八廓街地区-宇拓路30号拉萨电影城2楼
不负盛名，推荐鸡肉咖喱、炸羊排、酸奶蛋糕
【清真饭馆】
西藏紧挨西北地区，这里的清真菜非常好吃，而且相比起藏餐的略有油腻，清真菜可以说是非常清爽了。牛肉拉面可以作为早餐，一些炒菜也可以正餐食用，且非常卫生。
1、徐安忠牛肉面：八廓街附近-北京东路13附1
推荐牛肉面和牛肉汤粉，炒菜也颇为不错
2、兰州马记牛肉面：八廓街附近-林廓东路靠近恰彩岗路口
推荐牛肉面
3、马家手抓：非八廓街附近-夺底路临夏驻藏办事处内
推荐手抓肉、麻香鸡、八宝茶
【地方菜】
拉萨虽然地处西南边陲，但也有不少外来人口，他们带来了各自的地方菜。在藏地形成了颇为独特的口味。
1、东北翠花饺子城：八廓街附近-林廓北路13号
老板东北人，推荐酸菜饺子以及与酸菜相关的菜品，味道比较正宗
2、驴窝餐厅：八廓街附近-北京东路刚坚饭店西侧
粤菜，推荐煲仔饭
3、原名小吃：八廓街附近-大昭寺广场南侧
川菜，推荐简食盖浇饭、面、抄手以及各式早餐
4、陕西风味小吃：八廓街附近-北京东路
陕西菜，推荐肉夹馍和羊肉泡馍
5、新疆喀什柯罗兰餐厅：非八廓街附近-纳金路 圣天鹅宾馆对面
新疆菜，推荐抓饭和烤包子以及各式烧烤
【西餐】
不知道有人会在拉萨想吃西餐吗？推荐一个好了。
意式餐厅：八廓街附近-吉日二巷
拉萨味道不错的意餐，推荐披萨和牛排、羊排
【快餐】
拉萨最多的快餐是德克士，但会比内地贵一些，比如一个冰淇淋13块钱。德克士在市内超过5家。
另外也有肯德基，在市中心位置。
没有看到麦当劳。
以上，可以在你吃不惯当地一切饭菜的时候，拯救你的胃。
12 · 关于拉萨
关于拉萨的攻略到此为止了~
其实不管是绚丽宏大的寺院，还是老旧破败的街头，这一切都构成了拉萨这座城市，都是属于拉萨最真实的气息。
布达拉宫的不可一世、大昭寺的金碧辉煌，这些是拉萨。然而街头巷尾的烟火气，能让人听到更多的，属于拉萨的声音。
我是绝对坚定的无神论者，走进一切庙宇，都是当成宗教景点来参观。但还是要说，当你站在虔诚叩首的信徒背后，内心依旧所想良多，这可能更多的是关乎人生，而并非仅仅是信仰。
拉萨城市的脉动这一篇文章说不出千分之一。如果有机会能感受这座城市的呼吸，与这座城市一起呼吸，一定会让你难忘。
这就是拉萨，但，这也不是拉萨。
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