流星雨怎么拍？附送流星雨天文知识科普

流星雨的一些常识

►什么是流星？

流行吧就是天上的小天体比如大冰块啊，比如大石头块啊因为地球的引力闯入地球，再经过大气层时产生燃烧产生亮光，你看到了，就是流星。

►什么是流星雨？

有一些还比较大的天体——比如彗星、小行星在天上围着太阳转呀转的，好多好多年后，因为被各个大行星的引力和太阳的引力牵引，再加上被太阳炙烤，逐渐就会变成一大片碎块了。这个就是残骸了。当地球穿过残骸的时候，会有很多碎块会一起被地球吸入大气层，就看到很多流行了，就下雨了。

►什么是英仙座流星雨？

牧夫座流星雨啊，狮子座流星雨啊，等等，不是因为这些流星是从这些星座来的，这些星座里的星星各自离得很远，离地球也很远。之所以叫英仙座流星雨，完全是因为流星雨的辐射点处于天上英仙座的位置里的。

►什么是辐射点呢？

因为流星雨是从一个残骸里出来的流星，所以基本上我们将流星的轨迹反相延长都会汇聚到一个点，这个点就是残骸的所在地，这个点也就是辐射点了。

►流星有多亮？

怎么说呢，天文的亮度单位一般以星等表示。星等数字越小，星星越亮。两个天体的亮度如果相差5等的话，亮度正好相差100倍。每等之间亮度差不多是25倍。比如1等星是6等星亮度的100倍。最亮的天体显然不是1等星，最亮的都可以是负值。比如：太阳是-26.7等星，满月是-12.6等星，金星是-4.4等。这三颗算是最亮的常见天体了。对于天体极好的地区，基本上仔细看能看到，眼神好的能看到6等星。

那么流星到底有多亮呢？一般来说，绝大多数的流星都是比6等暗的，所以如果你看到了流星大雨的话，基本上流星攻击地球的数量你根本无法想象了。对于城市来说……这个真的不好说，对于天气好没什么雾霾的城市来说，2等星3等星还是可以的。所以流星要能达到2等星或者3等星亮度才可以被看到。这时候基本上一晚上看不到太多流星了。

不过也有极为幸运的，比如宁老师曾经看到过-17等的火流星，比满月还亮，能把人照出影子！

所以流星大多数不亮，要想拍到“雨”的效果，显然要躲开城市。

流星雨怎么拍？

看了几个问题之后，我想大家可以得出这样几个结论了。

►1、如果想拍英仙座流星雨，那么天空取景尽量以英仙座为中心。这样能看出流星都是从这里辐射出来的。

►2、曝光参数呢，可以选择30秒、F2.8光圈、ISO 3200（特别通透的天空远离城市。城市周边ISO 6400吧）。这样起码你看到的流星，都能拍下来。镜头尽量广角。尽量用间隔拍摄，每拍30秒，间隔1秒，继续拍30秒。

►3、两种方式：

如果用三脚架，那么地面上请选择好看一点东西作为前景。后期接片可以接出星轨。流星嘛，就是一条小亮线。但是一般一两个小时之内的照片合成就行。因为用三脚架的话，辐射点在你的画面中是一直动的。最后流星雨不是从一个点出发的。后期可以一张一张堆，稍微麻烦点，很多都是要手动对齐。

如果用赤道仪——用这个东西会抵消地球自转，天空的星星将永远在画面中不动，不过地面的东西可就移动了。不过要先拍摄一张地面景色，带星空的。后期的时候需要合成。

最后再科普几个知识点

►背景光：就是地面的光，这些光会找到空气中由空气中的颗粒物反射回来，让星空不那么亮了。所以我们才要尽量躲到没有光线的地方去。

►拿什么照明：除了相机的屏幕光之外，你可以拿一个红领巾包住手电筒。

►火流星：就是亮度特别高，好像着火了的流星。有时候能听到声音。

►流星余迹：火流星如果特别大的话，可能会留下流星余迹，好像放完烟花之后的烟，红红绿绿的。

►要不要天文望远镜：用天文望远镜拍摄流星雨的，都是外行。流星雨的观测就是要目测。

下面我们看白一帆老师拍摄的英仙座流星雨。

8月份的英仙座流星雨，1月的象限仪座，还有12月份的双子座流星雨是我们北半球最值得观赏，也最容易观赏的三大流星雨，因为他们时间比较固定，数量多流量稳定，有机会拍摄当然不容错过。

取景：

虽然辐射点是英仙座，但是流星出现的位置却很没有规律，如果镜头不够广是很容易错过相当一部分的流星的，推荐大家最好使用超广角，我使用了鱼眼镜头去覆盖大部分的天空，这样可以尽可能多的捕获流星。

此外天空好看的时候我们要注意地面的景物。所以取景的时候一定要好好看好地面。如果你地面难看，天再好，流星再多，也不是一张好照片。

为了给画面增色，我还进行了光绘。

取景参数：15mm鱼眼

构图：

本来我挑选黄河边是希望有机会把黄河融入画面，但是由于我们在地势非常高的观景台上，黄河在下边，这时候要是非要拍黄河，天空的占比就会大大降低，既然是来拍流星雨，还是尽可能的对准天空吧。地景中有一个小平台，这是我提前看好的，正好可以加入一些元素在上面让画面丰富有趣。右侧的城楼虽然变形很严重但大家也能看出来，加上鱼眼太广无法避免，我就将计就计将他包含在画面中了。

虚实：

这张照片不需要有虚的地方，但是因为是星空环境亮度极低，所以不可避免的使用镜头的最大光圈。我手动对焦在星星上，由于画面元素距离镜头相对比较远，也没有出现特别虚的地方，如果你所在的场景中没办法做到完全清晰，使用景深混合的方法也完全可以。

记住对焦在星星上。只要地面景物不太近，超广角的景深足够地面清晰。

虚实参数：F2.8

曝光：

这张照片包含了两组参数：分别是星空和地景的光绘。对于星空来说我是用了常见的星野参数，但是其实推荐大家在保证画面亮度和噪点不过分的情况下尽可能使用比较短的曝光时间，并不是怕星星出轨迹，而是为了拍清楚流星，因为一颗流星也就是出现也就不到一秒，如果曝光时间太长，背景的亮度会吃掉流星的亮度，可能最后流星会又短又暗数量也不多。这也是我这这张照片有些不满意的地方，真希望当时有个更大光圈的镜头，或者空气更通透一些。

星空曝光参数：30s，ISO8000.

地景的光绘亮度相对明亮，就用不着特别高的感光度了，所以我相应调整了参数之后再进行光绘。

地景光绘参数：30s，ISO2000.

后期：

在设置完星空参数之后将快门线推上去让相机一直曝光，之后回到家挑出其中拍到群内流星的22张照片，在Lightroom里进行初步RAW文件处理。这里我要说两个问题，第一个是我并没有使用赤道仪，所以在我的画面中星空是不断运动的，辐射点的位置一直在变，所以我直接堆栈出来的流星雨呢，是很杂乱看不出有辐射点这种放射状的感觉，所以我在后期的时候是跳出一个星空状态最好的照片，把他作为基准，然后手动把其他的流星对齐然后加入的，这个过程为了追求严谨尽可能的准确，我花了非常多的时间，也就是每一张照片我都需要手动进行移动，旋转，变形，在确保和基准星空重合后，再把流星通过图层模式变亮的方法一张一张引入的。由于我使用的是鱼眼镜头，变形很厉害，所以ps自带的自动对齐功能是无法起作用的，只能通过手动完成。

如果有同学有条件使用赤道仪的话，赤道仪可以抵消地球自转的运动，所以拍出来的星空是固定的，所以后期堆栈的时候比较容易，省却了对齐这个步骤，但是一定要注意先要拍一个好的地景照片之后再拍星空。因为赤道仪一动地景就会有相对位移，没法再拍了。

另一步就是将光绘的元素以变亮的图层混合模式加入到流星的画面中，再做一些精细处理，这幅照片就完成了。返回搜狐，查看更多